Archivo del Autor: Nuria Alberti Ausejo

“Yo nací del otro lado de este mar nuestro cansado, que te besa con pereza. Y desde allí, en la distancia, me enamoró la arrogancia de sus perfiles airados”* (* Temas TENERIFE del poeta canario BRAULI)

Aunque el origen científico de la isla de Tenerife se remonta a más de 30 millones de años, cuenta el mito que según Platón el archipiélago era un gran continente hundido en el fondo marino mostrando sólo los picos de las altas montañas que sobresalían de las aguas.

Altas montañas, ninguna como la del Teide, en el centro de la isla dentro del Parque Nacional del mismo nombre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2007. El tercer volcán más grande del planeta y pico más alto de España, desde sus 3.718 metros de altura vigila el vaivén de la isla.  De norte a sur, de este a oeste, no hay punto en Tenerife desde el que no se pueda avistar el Teide. Tenerife: apodada antiguamente “la isla del infierno” debido a los estragos que causaron las erupciones del volcán en el territorio.  Sin embargo, estos mismos fenómenos de la naturaleza crearon un paisaje fascinante que ha dado pie a numerosas rutas de senderismo. El ascenso al pico del Teide es un reto para los amantes del deporte y la aventura. Del mar a la montaña en 56 kilómetros, casi 4000 metros de ascensión vertical sin señalizar, la ruta 0-4-0 es la más apasionante. Todo un desafío físico que conviene afrontar en dos días.  Pernoctar en el Refugio de Altavista, exime del permiso especial para alcanzar el cráter y se vive la maravillosa experiencia de dormir bajo las estrellas. Al amanecer, antes de emprender de nuevo la ruta, entre las nubes que rodean el pico, la tentación es alzar el brazo, mano arriba y tocar el cielo. 

“Entre brumas emergía la rotunda poesía del padre Teide nevado; el celoso centinela de estas siete carabelas que en torno a él han fondeado, buscando abrigo y cuidado”*

El padre Teide que, en un o de sus viajes, Cristóbal Colón comparó al pezón de un pecho femenino: “E q’este peçon es la parte mas alta e mas propinqua al cielo”

Del mar al cielo y de nuevo al Océano, a la costa oeste de la isla, al Acantilado de los Gigantes.  Conformado por unas vertiginosas paredes verticales rocosas que llegan a alcanzar los 600 metros, los guanches las consideraban sagradas, pues representaban para ellos el fin del mundo. Para nosotros, el inicio de otra experiencia sensorial. De la grandiosidad del Teide a la inmensidad de los Acantilados de los Gigantes cuyos fondos marinos son punto de atracción de los submarinistas fascinados por la gran riqueza de su biodiversidad.  

Sin duda, la mejor forma de descubrir los Gigantes es desde el mar: en velero, motora, kayak, moto de agua o paddle surf, cualquier medio flotante es apto para adentrarse en esta zona del archipiélago canario. El avistamiento de ballenas y delfines sobrecoge ante la belleza de la naturaleza en plena explosión. La temperatura veraniega permitirá durante casi todo el año el baño en sus aguas cristalinas

 “Tenerife, Tenerife, desde Teno a Taganana, desde Abona a Garachico, fue naciendo en la distancia, arropada de nostalgia, la canción que hoy te dedico”*

A 25 km. de Los Acantilados, dirigiéndonos hacia el sur, Costa Adeje ofrece una oferta hotelera y deportiva de lujo sin igual. Con 4 km de playa y 8 playas principales, el desarrollo turístico de la zona ha transformado completamente su paisaje costero en los últimos veinte años. 

Hoteles 5* Gran Lujo como el Hotel GF Victoria han sabido adaptarse a la demanda de turismo sostenible.  El único hotel de Tenerife Gran Lujo para adultos y niños, prácticamente a pie de playa El Duque. El complejo es un ejemplo internacional de sostenibilidad. Su compromiso certificado con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, tiene el firme propósito de frenar el calentamiento global a través de la implantación de sistemas de reducción del consumo de energía y otras políticas que le han situado como primera cadena europea y tercera del mundo con ISO 21. 

¡Bienvenidos al paraíso! Su ubicación es ideal como punto de partida para planes culturales, deportivos o de sol y playa. 

Los amantes del arte se deleitarán en Adeje visitando la Iglesia Santa Úrsula, -del Siglo XVI, declarada “Bien de Interés Cultural” en 1986-, el Museo de Arte Sacro o la Ermita de la Encarnación; en La Orotava, Conjunto Histórico Artístico Nacional por el número de ejemplos de arquitectura canaria de los siglos XVI a XVIII que contiene su casco histórico -los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja, la Casa de los Balcones, Casa Molina, Iglesia de Nuestra Sra. De la Concepción-; o en Icod de los Vinos donde si bien el Drago Milenario es el emblema por antonomasia de la localidad. Abunda el arte sacro: las Ermitas del Calvario, las Angustias, San Antonio; Iglesia de San Agustín o la de San Marcos -que alberga la cruz de filigrana de plata más grande del mundo con casi dos metros de altura y 47 kilos de peso.

La ruta del “Barranco del Infierno” reclama a los senderistas: ¡recórreme! Relax o adrenalina; en Siam Park, el mejor parque acuático del mundo, el día se hace inolvidable. 

Al caer la tarde, desde uno de los locales de moda de Costa Adeje, contemplar la puesta de sol no deja indiferente. 

“Cuántas veces la alborada sorprendió nuestro camino, ebrios de amor y de vino! ¡Cuántas perritas de vino!* 

Mucho vino, el mejor, en el Valle de Güimar. Situada en el sureste de la isla, la comarca vitivinícola comprende los municipios de Arafo, Candelaria y Güimar. 

La Bodega Comarcal Valle de Güimar, en Arafo, invita a visitarla y sumergirse en el proceso de elaboración del vino. Encarna y María Pestana, excelentes mujeres y cocineras preparan un caldo de asadura de cochino y papas, auténtica comida de Arafo. Junto al tinto Brumas de Ayosa -premiado nacional e internacionalmente- forma un maridaje perfecto, una comida exquisita que se remata con la repostería acompañada de un Malvasía dulce. 

¡Cuántas veces mi guitarra se perdió por La Laguna, sereneteando a su luna!í

Primera capital de Tenerife.  Ostenta el honor de poseer la única Catedral de la Isla, la antigua Iglesia de los Remedios. Sede de la Universidad del archipiélago, lo que la confiere un alegre y bohemio ambiente universitario. San Cristóbal de La Laguna fue declarada Bien de Interés Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999. No se puede afirmar conocer Tenerife sin haberla visitado. 

Tenerife tiene uno de los paisajes y Parques Naturales más bellos del planeta; el mejor y más emocionante Carnaval del mundo; un clima envidiable; una gastronomía deliciosa que saborear en los escondidos guachinches; y por encima de todo, su gente, orgullosa del sentimiento de pertenencia y amor a su isla. Ellos son Tenerife.

“Tenerife que añoranza, cuando pienso en los amores que oculté yo en tu esperanza”*

*letra completa del tema “Tenerife” compuesto por el cantante y poeta canario Brauli ( https://www.youtube.com/watch?v=gBHNJo14HVY )

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Hay aspectos de la vida cotidiana de un país que la lente de la cámara no puede captar; la amabilidad de su gente. 

Myanmar, el pueblo que no finge la amabilidad; el país que acoge al turista con un caluroso y cariñoso recibimiento. Doy fe, Myanmar hace honor a su fama de ser uno de los países más hospitalarios del mundo. El país que contagia su sonrisa. Gentes con un afecto sentido, una bondad que se refleja en las miradas de ojos oscuros y profundos. Miradas alegres, a veces tristes o impenetrables de quienes llevan la alegría o la pena dentro, unos ojos desafiantes que miran fijamente a la cámara del extranjero sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo. 

Tras un largo vuelo aterrizamos en el aeropuerto de Yangon.  Set Myo, nuestro guía, recibió al grupo con su amplia sonrisa. Vestía el longyi, falda masculina tradicional, ideal para combatir el calor y la humedad.  Gran Maestro, excelente persona, conocedor profundo de la historia del país y sus costumbres, con él recorrimos las ciudades más emblemáticas de Myanmar.

La diversidad de Yangón.

Epicentro económico y cultural de Myanmar fue hasta 2005 la capital del país. Ciudad moderna que convive con su pasado colonial, en cuyo barrio iniciamos la ruta con la visita al Museo U Thant. Impresionantes edificios gubernamentales como el Ayuntamiento, la Oficina General de Telégrafos, el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior, perfectamente conservados, se mezclan con edificios coloniales casi en ruinas, pintados en tonos pastel y recubiertos de vegetación. Una ciudad de contrastes, donde converge la diversidad cultural y religiosa.  Templos budistas, hindús, chinos, sinagoga, mezquita, iglesia y catedral imagen de las distintas fes que se profesan, conviven en armonía. Un corto viaje en el tren circular nos abrirá los ojos a la cotidianidad de Yangón. Vagones repletos de vendedores de fruta, plantas, pasajeros dormitando en los asientos, monjes y monjas budistas, ellos vestidos con túnicas rojas ellas de color rosa. Mujeres, hombres y niños con el rostro decorado con thanaka, pasta de color amarillo extraída de la corteza del árbol que da origen a su nombre, utilizada como protector solar. Más allá de una aplicación cosmética, hoy en día el thanaka es considerado como una expresión diaria de cultura y tradición. 

Entrada la tarde, nos dirigimos a visitar Shwedagon pagoda, el santuario budista más visitado y venerado del país. A pesar de que miles de personas acuden diariamente a rezar, la quietud es inmensa. 

Construida hace más de 2500 años, su estupa central, cubierta de pan de oro, está rodeada de 64 pagodas, ocho por cada santuario dedicado al planeta.  

Me siento en la Plaza de los Deseos y observo a los fieles arrodillados frente a la gran estupa rezando para que se cumplan sus deseos. Yo espero que se cumpla el mío. 

Caída la noche, la vista es impactante. El brote de plátano de la estupa dorada de 99 metros de la pagoda Shwedagon, domina e ilumina la oscuridad del cielo de Yangón, negro sobre dorado.

Fascinada por Bagan.

Enclave religioso y lugar de peregrinaje, sus templos han sido declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO el 10 de julio de 2019. 

Bagan, antigua capital del imperio birmano, se sitúa a lo largo del legendario río Ayeyarwady. Actualmente más de 3000 templos que datan de los siglos X a XIII D.C. conforman la zona arqueológica. El templo más representativo, Templo Ananda, conocido como la joya de Bagan, es una auténtica obra maestra, construido en 1105 D.C. Su nombre deriva del sánscrito, “muy hermoso”, famoso por sus cuatro budas de pie que miran hacia los cuatro puntos cardinales.Recorrer Bagan a pie, en bici, moto, carro de caballos o sobrevolarlo en globo es una experiencia emocionante. Se esconde el sol en Bagan; la silueta rojiza de las pagodas se difumina con el verde de la llanura y el amarillo del sol que se aleja dejando en el horizonte una estela de colores bellísima, en un enclave descrito por Marco Polo como “una de las imágenes más bellas del mundo”. 

Mandalay. Un paseo por el Puente de teka U Bein.

La mano de Buda toca la Tierra para invocarla a ser testigo mientras que las extremidades y los dedos suelen representarse alargados. La palma hacia arriba simboliza la calma meditativa y la postura del loto se usa para meditar. Pero hoy, en el Templo Mahamuni, uno de los templos más sagrados de Myanmar, mientras que los hombres aplican pan de oro sobre la figura de Buda, a las mujeres no les está permitido acceder al santuario. Numeroso grupo de mujeres que me encuentro en el Monasterio Shwenandaw, uno de los mejores ejemplos de construcción tradicional de madera del siglo XIX de país. Construcción que contrasta con la Pagoda Kuthodaw, una de las más bellas de Myanmar. La estupa principal está rodeada de 729 pagodas secundarias de color blanco, en cuyo interior se conservan unas estelas de alabastro escritas en pali, considerado en su conjunto uno de los mayores libros budistas del mundo. 

En Amarapura, sobre el lago Taungthaman, mujeres, hombres, niños, parejas y turistas recorren a pie alegremente los 1,2 kilómetros del mítico Puente U Bein, el puente de teka más antiguo y largo del mundo. Recorrerlo con la mirada desde uno de los barcos que se ordenan en fila frente al puente para observar la puesta de sol es la opción más solicitada por los turistas. 

Lago Inle. Paz y tranquilidad. 

Abandonamos la llanura de Mandalay y nos adentramos al corazón del país, en el paisaje montañoso del Lago Inle. ¡Bienvenido al paraíso, la Venecia de Myanmar! Cambia el paisaje, la temperatura, el longyi es sustituido por unos cómodos pantalones más adecuados a la temperatura, más fresca y a la vida rural que se desarrolla en el lago, rodeado de una increíble flora y fauna. Centro de cultivo, pesca y producción de artesanía local, en el lago conviven 17 aldeas con su propia cultura y tradiciones.  Las casas se erigen sobre pilotes, rodeadas de jardines flotantes donde cultivar los vegetales. Los Intha, hábiles barqueros y pescadores, son famosos por su estilo único de remo en el que separan una pierna mientras usan la otra para empujar el remo a través del agua.  Expertos en tejer telas coloridas de seda o algodón, producen una tela de lino tejida con filamentos extraídos de tallos de loto que crecen en el lago, el único material de este tipo en el mundo. 

En un recorriendo por el lago en lancha tradicional llegamos al conjunto de pagodas Indelin. Es sábado. Mujeres, hombres y niños se afanan en embellecer su patrimonio quitando la maleza que ha mantenido escondidos los templos hasta hace poco. 

Myanmar es el destino ideal para practicar el “Slow travel”. “Un estado mental. Se trata de primar las experiencias sobre los paisajes o monumentos. De rechazar las ideas habituales del turismo de masas y sustituirlas por la oportunidad de empaparte del lugar en el que te encuentras, de su gente y sus historias, tradiciones, costumbres… Mantener tu cabeza y alma abiertas a nuevas, e inesperadas, experiencias.”

Myanmar, mucho más que pagodas, es un estilo y un sentimiento de vida. Deja los prejuicios, olvídate de los zapatos, camina descalzo por los templos, abre la mente y disfruta del viaje, sólo o acompañado. Según el ranking de El Mundo Viajes en su edición de septiembre 2019 Myanmar se encuentra entre los diez mejores países del mundo para viajar solo. 

De vuelta a Yangón, en Sule Pagoda, busco mi Buda representado en el día de la semana en que nací, el jueves. Sigo el ritual y le hago un ofrecimiento, lo baño con agua y toco la campana tres veces: señal de que comparto mi alegría con el mundo. Recuerdo mi deseo formulado en la Plaza de los deseos de Shwedagon pagoda: volver a Myanmar.  

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“El capitán de un barco no puede desembarcar hasta que la tripulación está a salvo. Aún queda mucha travesía y tenemos mucho que aprender de ti. El cielo puede esperar”. (Ribamontán al Mar, agosto 2019, de J.M. Arrojo al Patrón).

Curiosamente empecé este artículo en Portugal, en la Costa da Caparica, cuando me sugirieron escribir sobre mi viaje a Lisboa. 

Las imponentes playas de Costa da Caparica, al sur de Lisboa, me inspiraron las siguientes reflexiones. Playas kilométricas, vírgenes, de aguas bravas, como las de Cantabria infinita… Mirando al horizonte del mar Atlántico, me percaté de que al panorama que se ofrecía ante mis ojos le faltaban barcos, velas y pescadores. 

En las aguas de la costa portuguesa, cuna de renombrados navegantes como Vasco de Gama, no se avistaba ni una sola embarcación, ni un intrépido marinero osando sortear las olas apoyadas en el viento atlántico.   Cerré los ojos por un instante y me transporté a Ribamontán al Mar, donde cada verano la pandilla espera al Patrón.

Seguramente pocos visitantes de la playa de Somo, paraíso de surferos, sepan que pertenece al municipio de Ribamontán al Mar. Carriazo, Castanedo, Galizano, Langre, Loredo, Somo y Suesa, son enclave y escondite de veraneantes deseosos de preservar su privacidad. Nada hace presagiar que los pueblos y las playas de Ribamontán al Mar abrigan lo más granado de la sociedad española, aquella que no se prodiga en fiestas pomposas ni “photocalls” horteras de programa televisivo veraniego. 

Casas de arquitectura típica cántabra de piedra, donde florecen las hortensias, se erigen con sus verdísimos jardines; color testimonio del clima lluvioso y húmedo que caracteriza esta zona del norte. 

Clima frío y lluvioso, ¿Un mito? Los veranos que he tenido el privilegio de disfrutar en este enclave cántabro han venido marcados por un tiempo soleado, de días en los que las mareas han dictado el rumbo de largas horas de mar, luz y playa

En Carriazo, pedanía y capital del municipio de Ribamontán al Mar, no puedo levantarme sin abrir la ventana y observar que las vacas ya están campando a sus anchas por los prados. La habitación se impregna de olor a naturaleza, a animales, a tierra y a mar. En Carriazo, la pandilla espera la llegada del Patrón, conscientes de que con él la travesía en barco está asegurada. Patrón, que a sus 82 años acaba de renovar su título precisamente en aguas cántabras, aguas a menudo peligrosas, rara vez mansas. 

El Patrón, nacido en Madrid, lleva el mar en la sangre. No en vano adquirió en un anticuario de Inglaterra una placa que reza “I am the capitan of this ship and I have my wife´s permission to say so” que luce orgullosa junto a brújulas y escuadras marinas en el salón de su casa. Esos pequeños detalles que recuerdan constantemente al mar. 

Antes de partir hacia una nueva travesía en barco nos desperezamos con una larga caminata por los pastos que recorren la distancia entre Carriazo y Galizano. En este último pueblo, presidido por la maravillosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hacemos un alto en el camino para comprar los sabrosos sobaos El Macho. ¡No hay quien se resista! Aprovecho la quietud de la mañana y del paisaje para hacer unos ejercicios de yoga; en lugar de saludos al sol saludo a las vacas que parecen encantadas con tan original visita. 

A media mañana nos aprestamos a partir, ilusionados, hacia un nuevo día de mar. La embarcación está atracada en las boyas de pescadores de Somo, y vamos a navegar hasta El Puntal, la cara extrema de la playa.

Embarcar ya es toda una aventura. El primero en hacerlo es el Patrón que acerca el barco hasta la escollera para que al resto de los tripulantes no nos resulte tan incómodo el desafío. Desatracar es un ritual en el que debido a las corrientes marinas, las maniobras de un día no son iguales a las del siguiente; es imprescindible bichero a mano para distanciarnos del amarre y emprender el rumbo.

Aunque teóricamente nos separan sólo veinte minutos de navegada hasta El Puntal, la travesía nunca está exenta de escollos: la Pedreñera (embarcación que recorre el tramo de Somo a Santander), los bañistas despistados, los paddle surf, los piragüistas y los bajos arenosos; una vez esquivados y alejados de la pequeña y estrecha vía, nos adentramos de lleno en el canal.

“Se entra en el canal casado y se sale divorciado”, afirma una expresión marinera que nos recuerda rojo con rojo al entrar, rojo con verde al salir. 

 La navegada hay que sentirla, experimentar la sensación de libertad única, el viento en la cara. La inmensidad, el cielo y el mar confunden sus azules fundiéndose en uno. Los caprichosos vientos cambiantes dictarán al Patrón cómo capitanear; barco escorado, surcamos las olas hacia la bahía de Santander que se vislumbra a lo lejos presidida por el Edificio Centro Botín, inaugurado hace dos años, rompedor, moderno, contraste de lo viejo y de lo nuevo, reflejo de una ciudad en continua evolución y ebullición cultural. 

El Puntal no tiene pérdida, se avista la inmensa bandera de España que ahonda orgullosa junto al embarcadero y Chiringuito El puntal Tricio, declarado uno de los diez mejores de España y al que únicamente se puede acceder por la playa andando, nadando o en barco.  En los días soleados de verano está tan abarrotado como los más famosos chiringuitos de Baleares… lo que nos recuerda a Illetes en Formentera. El olor a rabas y marisco nos invita a abandonar el barco y saltar por la borda para pedir mesa, momento que aprovechamos para darnos un refrescante baño en el mar. 

El Patrón, mi padre, no llamó a su barco “Libertad” como José Luis Perales al barco de su canción “Un velero llamado libertad”; ni se fue tomando sus cosas para batirse en duelo con el mar; a su barco lo llamó Taube, Paloma, en alemán, el nombre de mi madre. Como buenos amantes de la mar, a su primera hija la llamaron, María del Mar. El lobo de mar y la paloma mensajera han surcado un verano más los mares de Cantabria que embellecen Ribamontán al Mar. 

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La hospitalidad de los malteses se demostró una vez más acogiendo en su preciosa isla al Sexto Foro de Turismo Mediterráneo.

Nuria Alberti Ausejo

La isla de Malta que hace más de dos mil años acogió a uno de los “turistas” más famoso de la historia del Mediterráneo, ha acogido recientemente el sexto Foro de Turismo del Mediterráneo convocado por la “The Mediterranean Tourism Foundation” (MFT). Una delegación perteneciente a países del Mediterráneo de Fijet Word(Asociación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo) se dio cita en la histórica isla para participar en este cada vez más relevante evento para el sector turístico del área Mediterránea. 

“The Mediterranean Tourism Foundation” es una organización internacional independiente cuyo objetivo es promover la cooperación pública y privada en ese sector, así como potenciar el turismo sostenible en los países del Mediterráneo, colaborando a transformar la región en un área de paz, cooperación y prosperidad a través de la colaboración regional, proyectos e iniciativas comerciales. “The Mediterranean Tourism Foundation”  (MFT) se creó en el año 2013 por iniciativa del MHRA (Malta Hotels and Restaurants Association) y desde entonces se ha convertido en un centro de encuentro regional de carácter y cultura de países del Mediterráneo. 

La Fundación organiza anualmente el Foro de Turismo del Mediterráneo, encuentro que reúne a líderes de la sociedad, representantes del Gobiernos, ejecutivos, líderes internacionales, organizaciones no gubernamentales de turismo con el objetivo común de definir prioridades, dar forma a la cooperación y promover la paz. 

Bajo el lema “Mediterranean Stars” (Sustainable Tourism Actions and Renewal Strategies) se celebró el 15 de febrero el 6 Foro en el Hotel Intercontinental de St. Julian’s, con la participación de más de mil personas pertenecientes a 36 países. 

La noche anterior –haciendo gala de la histórica benevolencia de los malteses-  los asistentes tuvimos el honor de ser recibidos y agasajados con un cóctel de bienvenida en el San Antón Palace por la Presidenta de Malta y Patrona de la Fundación, Dña. Marie-Louise Coleiro Preca.

Desde aquí comparto la contundente reflexión de Marie-Louise Coleiro Preca “Realmente creo que la industria del turismo es un contribuyente influyente para crear y mantener la paz mundial”.

La introducción al Foro corrió a cargo de Andrew Agius Muscat, Secretario General de la Fundación, quien cedió la palabra a Dña. Marie-Louise Coleiro Preca. “Estoy orgullosa de que Malta esté en el corazón de los esfuerzos tan importantes para promover estrategias para el turismo que prioricen la sostenibilidad”, recalcó en relación a la temática del Foro que prosiguió con la participación de auténticas estrellas del mundo empresarial, cultural y social. 

Destacaron los paneles de discusión, entrevistas y conferencias así  como el Maestro Bruno Santori en la Gala Concierto y entrega de premios ofrecida en el Mediterranean Conference Centre en La Valeta. La ceremonia culminó con la entrega del premio “Great Sea Award” a nuestros compañeros de ATURJET(Fijet Turquía), a manos de su Presidente Delal Atamdede, por su contribución a la promoción turística de Turquía, que consiguió dos años consecutivos el premio “Golden Apple” instituido por FIJET Interncional. 

Como no podíamos abandonar Malta sin conocer este pequeño país en dimensiones pero gran país cargado de historia, la Oficina de Turismo de Malta organizó para los miembros de FIJET una excursión a La Valeta y Mdina, en la que tuvimos la oportunidad de conocer más directamente el atractivo de la isla que, con Ibiza, es la única isla del Mediterráneo  que conserva intactas sus murallas de defensa. Pero Malta es más que un atractivo turístico. Visitando la isla pudimos recordar la historia de ese famoso viajero que fue san Pablo que, camino de Roma naufragó el barco que le llevaba salvándose todo el pasaje y tripulación en una playa de Malta. La descripción del viaje escrita por San Juan en los “Hechos de los Apóstoles” es digna de un maestro del lenguaje marinero. Señala el cronista que llegados a la playa, los malteses “nos mostraron singular humanidad; encendieron fuego y nos invitaron a todos a acercarnos a el, pues llovía y hacía frio”. Esperando a otro barco que los llevara a Roma san Pablo curó a enfermos, entre otros al padre de Publio, un principal de la isla que les acogió amistosamente. No se en que momento de la historia se le nombró, pero hoy Malta venera como patrono al “Apóstol de los Gentiles”.

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Mi nombre en árabe, Nura, significa “luz”. En el día Mundial del Turismo viajo a Diyarbakir, “el París del Este”, como sus propios habitantes la denominan, aunque bien la podríamos describir como la ciudad turca de la Luz y apodarla “Nura”.

En la Anatolia turca, a apenas dos horas de vuelo de Estambul, a orillas del río Tigris, se erige esta imponente ciudad cargada de Historia e iluminada por una potente luz que asoma en todo su esplendor ya desde el amanecer.

Patrimonio de la Humanidad desde 2015, la Unesco reconoció el valor cultural y patrimonial de la ciudad, en su conjunto “Paisaje cultural de la fortaleza de Diyarbakır y jardines del Hevsel”. Diyarbakir, ciudad fortificada, consta con la segunda muralla más importante del mundo, por detrás de la muralla China. Construida durante el reinado de Constantino con el fin de protegerla de las invasiones, sus casi seis kilómetros de muralla de basalto negro, 82 torres de vigilancia y cuatro puertas de entrada, se muestra hoy prácticamente intacta.

Ciudad que en el limes romano llevó el nombre de Amida y que romanos, persas, bizantinos, árabes, turcomanos se la disputaron a lo largo de su agitada historia. Leer la descripción que hace Stephen Dando-Collins en su obra titulada “Las Legiones de Roma”, de la toma de Amida por los persas, es una buena introducción a los dramas históricos desarrollados en ese teatro vivo ahora denominado Diyarbakir.

Iniciamos la visita del centro histórico de Diyarbakir y sus monumentos religiosos a pie, adentrándonos en sus murallas, para pasear por sus calles estrechas, bulliciosas, llenas de vida. Hacemos una alto en  los caravanserrallos de Hasan Pasa Hani, hoy convertido en centro de  parada obligatoria para  tomar un té antes de visitar la Gran Mezquita, la Unlu Camessi, la más importante de las veintidós que existen en la ciudad y la más antigua de Anatolia, construida inicialmente como catedral cristiana  llamada “Santo Tomás”. Proseguimos el recorrido visitando La Mezquita de Beharampasa, construida por el Gobernador de Diyarbarkir en 1572.re

Alentada por seguir la costumbre, paso siete veces bajo las cuatro columnas del Minarete de los cuatro pies, lo que me garantiza buena suerte según una antigua tradición.

Fruto de la herencia y coexistencia de religiones que han dejado huella en edificaciones sagradas, las Iglesias también merecen una visita. La Iglesia Armenia de Santo Giragos, voz apagada que nos habla de limpiezas étnicas que, en su día, redujeron drásticamente las poblaciones cristianas de origen kurdo y armenio; o la Iglesia Ortodoxa Siriaca de Nuestra Señora que fue construida como templo pagano en el siglo I d.C. La construcción actual data del siglo III y ha sido restaurada en múltiples ocasiones.

Iniciamos el recorrido turístico a los monumentos civiles, comenzando por la visita a la mansión de Cemil Pasha, ejemplo de arquitectura tradicional con decoración de piedra caliza blanca y basalto negro, convertida hoy en Museo, forma parte de un proyecto liderado por la municipalidad, empresas públicas y privadas, de reconversión y restauración de edificios antiguos, con el fin de relanzar el comercio, la cultura y el turismo de la ciudad.

Diyarbakir es una ciudad de contrastes. Murallas adentro, mujeres vestidas con el traje tradicional nos saludan desde las puertas de sus casas con una sonrisa abierta y cálida mientras que los hombres cantan melancólicas melodías reflejo de historias pasadas.

Alrededor del centro histórico se ha desarrollado una ciudad moderna, de grandes y largas  avenidas repletas de centros de ocio, restaurantes, discotecas, bares, hoteles de cadenas internacionales, edificaciones de viviendas futuristas que acogen según la tradición a esposos, suegras, consuegras, hijos y hermanos.

Si me impresionó la belleza del centro histórico de Diyarbakir y el contraste con el desarrollo moderno de la ciudad, no menos impactante me resultó la visita al emplazamiento neolítico de Cayönu, de casi diez mil años de antigüedad cuyos restos de excavaciones permanecen en el Muso de Diyarbakir.

No en vano el esfuerzo de la Municipalidad de Diyarbakir por devolverle el esplendor y hacer de la ciudad un referente de destino turístico, fue premiado por la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turistmo, Fijet, con su galardón “Pomme d’Or”, el premio Oscar de Fijet, en una ceremonia celebrada el 30 de septiembre en el Hotel Radisson de Diyarbakir. El Presidente de la Federación , D. Tjani Haddad,  remitió al gobernador de la ciudad, D. Hasan Basri Guzeloglu la Pomme d’Or en presencia de los responsables locales y regionales.

1. Tijani Haddad alabó los proyectos realizados para promover el desarrollo de la ciudad y la promoción del sector turístico, el esfuerzo para la preservación del patrimonio cultural e histórico. Aprovechó para recalcar que la entrega de la Pomme d’Or es un reconocimiento al esfuerzo realizado para la consolidación del sector turístico que constituye el factor más importante para la promoción de la paz, la tolerancia y la convivencia entre los pueblos.

El gobernador de Diyarbakir agradeció al Presidente de Fijet  la entrega de este prestigioso premio, afirmando que el apoyo de Fijet permitirá a la ciudad desarrollar aún más su turismo y animar a los turistas a que acudan a descubrir su riqueza natural e histórica.

Viajar a Diyarbakir no es sólo visitar una interesante ciudad de Turquía, es como consultar la colección viva de silenciosas pero elocuentes huellas de la milenaria historia de una zona de Oriente Medio que ha sido cuna y testigo de contrapuestas civilizaciones. No es un viaje más, es una experiencia, ¡vívela!

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