Acerca de Agustin Alberti

Periodista y Lic en Derecho. Miembro de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Ex corresponsal de TVE en París, Londres y ante la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa.

#SALIMOS MÁS FUERTES

El Servicio de Propaganda Imagen y Construcción de la “nueva realidad” que tiene sus raíces en alguna zona de la Moncloa, ha puesto a sus portadores de materia gris en marcha para tratar de insuflar algo de optimismo y alegría al pueblo -antes soberano- predestinado ahora a ser  protagonista pasivo.

Guiados por líderes preclaros que conocen mejor que nosotros mismos aquello que nos hará felices, seremos conducidos a la tierra prometida. Por tanto ahora han decidido que #salimos más fuertes -se supone que de la pandemia-y estoy convencido que esta vez, cosa rara, aciertan. Trataré de hacerles justicia. 

Escribo en primera persona, No pretendo dar por supuestos colectivos entusiastas o pretendidamente afines, a mi personal convicción que ahora, gracias nuestro “Conducator” -que así lo calificaría mi amigo Antonio Ortiz entrenado en la arena de su antiguo puesto diplomático en la Bucarest comunista de Ceasescu- me siento MÁS FUERTE, mucho MÁS FUERTE que antes de la pandemia.

Me siento más fuerte en la convicción de la absoluta carencia de decencia política, suponiendo que esa categoría mantenga aun cierto grado de existencia después de Maquiavelo. Apoyarse en los “íntimos” de los que asesinaron a compañeros de partido de la altura de Pagazartundúa, Enrique Casas o Fernando Mújica, Tomás y Valiente y otros muchos más, con el fin de mantenerse en el sillón, es un índice de la capacidad de indecencia alcanzable por el ser humano. Pero claro el objetivo es combatir un virus pandémico y eso lo justifica todo, hasta dejar a viejos y viejas -no digo nuestros mayores porque yo soy uno de ellos- morir en soledad con, en el mejor de los casos, una buena dosis de morfina.

Siento que salgo más fuerte, mucho más fuerte, en la convicción de que esa hipotética realidad -que ahora llaman discurso- construida a base de los materiales salidos de los talleres de lo políticamente correcto han conseguido convertir a los responsables políticos de turno en verdaderos hologramas que se sostienen en el espacio vacío mientras sus cuerpos materiales sonríen, no se sabe muy bien por qué motivo, desde los bancos de color azul de un parlamento.

Me siento muy fortalecido, salgo más fuerte, en la convicción que las matemáticas carecen de fundamento sólido -según demostró matemáticamente Göedel- lo que no deja de ser una curiosa paradoja. No hay más que intentar comprender las cifras de muertos comprobados, las de resucitados, las de muertos no comprobados químicamente, las de idos al valle de Josafat sin determinar exactamente por que motivos ni donde, para entender que, como atribuyen a Churchill, “las estadísticas como los bikinis es más interesante lo que ocultan que lo que enseñan”.

Podría seguir con una amplia lista de componentes vitales que, compruebo, han surgido #más fuertes en mi interior gracias a la actividad febril, contradictoria y en apariencia caótica, de los augures de la nueva realidad. Para resumirlos solo tengo que buscar en mi memoria una amplia escalera que hay a la entrada del colegio en el que fui bastante feliz durante diez años. En su arco de entrada puede leerse en letras de oro –“La verdad os hará libres”. Aunque, desde luego, esas palabras Joánicas  (San Juan 8,31-42) apuntan a una verdad que trasciende la vida política, no dejan de ser fundamento último de toda pretensión de verdad.

Preguntado un ministro de Franco sobre alguna situación concreta respondió al demandante ….”no olvide D. Fulano que una mentira es solo una verdad diferida en el tiempo”.

«AL ANDALUS EN MARRUECOS», UN PUNTO DE VISTA INÉDITO

Marruecos siempre ejerció un especial atractivo sobre mi inicial imaginario de niño. Pervivió pasada la edad de la inocencia para crecer, de forma determinante, durante el desarrollo de mi actividad profesional y terminó llenando no pocas jornadas de nuestro ocio turístico familiar.

La «Tour Hassan» de Rabat

En el origen estuvieron los recuerdos que mi madre, huérfana de militar profundo conocedor de Marruecos, muerto en 1909 cerca de Melilla al frente de su regimiento cumpliendo una orden del general Marina, nos fue desgranado con sencillez durante nuestra juventud.

Rabat, Casablanca, Marrakech, Fez han sido algunos de los escenarios de mi vida de periodista. En alguna de aquellas jornadas me produjo interés, no exento de cierta indignación, un cartel con un mapa de Marruecos que se extendía, como escalando por la península ibérica, creo recordar que incluyendo Andalucía hasta llegar a los confines del antiguo reino musulmán de Valencia. Como en bastantes ocasiones el gobierno marroquí ha procurado distraer a su opinión pública de los problemas internos activando reivindicaciones sobre los territorios españoles del norte de África y probablemente arrastrado por la inmediatez de los motivos por los que yo estaba en esas fechas en los extremos más occidentales del Magreb, la imagen del susodicho mapa pasó a un segundo plano y quedó allí archivada, pero no por ello olvidada.

Hace no muchas fechas anteriores a la pandemia que padecemos, en uno de los paseos por la librería de El Corte Ingles me llamó la atención un libro de Eric Calderwood; “AL ANDALUS EN MARRUECOS” que lleva por subtítulo “El verdadero legado del colonialismo español en el Marruecos contemporáneo”. Yo en realidad buscaba otro titulado “LA GUERRA OLVIDADA”, que analizaba la de África de 1909 que tuvo trágicas jornadas -toda jornada bélica es trágica-en una de las cuales murió mi abuelo el coronel Venancio Álvarez Cabrera-de Nevares al frente del regimiento Disciplinario e Melilla. Ganó Calderwood porque “La Guerra Olvidada” había desaparecido de los anaqueles y gracias a ese hecho he podido disfrutar de una de las lecturas más interesantes y originales sobre la presencia de España en Marruecos y las consecuencias intelectuales que con motivo de esa relación se produjeron en ambos sentidos.

Calle de la ciudad de Tánger

Calderwood, profesor de literatura comparada y árabe de la Universidad de Illinois, analiza en este libro, con gran detalle y conocimiento de las fuentes, obras literarias que se produjeron con la intención de fundamentar -desde un punto de vista histórico-una continuidad de espíritu entre Al Ándalus y Marruecos y justificar de esta forma la presencia colonial española en el norte de África. El profesor de Illinois encuentra y argumenta, con detallados análisis literarios e históricos, un efecto retroactivo por el que la intensa promoción de la cultura marroquí, realizada por el Protectorado de España en Marruecos, alimentó también las corrientes nacionalistas marroquíes fortaleciendo sus bases culturales primando el origen andalusí sobre las influencias del oriente árabe.

A lo largo de este trabajo que anecdóticamente comentamos aparecen interesantes personajes españoles, marroquíes o de otros países -como por ejemplo Shakib Arslan, príncipe druso libanés residente en Suiza, enamorado de Al Andalus que viajó a España en 1930. Se analiza con lucidez el papel que Blas Infante representa en ese proceso de deslizamiento mutuo de Al Ándalus hacia Marruecos y viceversa y, como de pasada, las opiniones en las que diferenciaba el nacionalismo andaluz del separatismo catalanista.

Una especie de continuidad profunda entre ciudades, territorios, costumbres y culturas extrae hábilmente Calderwood de los autores y procesos que analiza y por la que llega un momento en el que ese mapa que a mi me produjo cierta desazón, podría contemplarse no como una reivindicación geoestratégica de un potencial enemigo vecino sino como la radiografía de una cierta continuidad que ha sido distorsionada y obscurecida por acontecimientos políticos.

Con motivo del Día del Libro, 23 abril 2020, año de la pandemia. (Publicado en «HECHOS de HOY»)

IR POR LA A-2 JUNTO A GUADALAJARA Y NO ENTRAR EN LA CIUDAD, UN ERROR A CORREGIR

Edificios de viviendas, sin mayor interés junto a la autopista A-2 a su paso por Guadalajara, ocultan al viajero una ciudad que sin embargo es imperdonable no visitar.

Panteón de la marquesa de la Vega del Pozo

Cuantas veces  mi familia y yo, en nuestro camino hacia el noreste de España, hemos pasado por el borde de la ciudad de Guadalajara y de forma implícita -o no tanto- pensamos que dado lo visto no valía la pena dedicar unas horas a visitar una ciudad que dista de Madrid unos tres kilómetros menos que San Lorenzo de El Escorial. Error imperdonable que, gracias a una visita guiada de unas tres horas ofrecida a FIJET ESPAÑA por la concejala delegada de turismo del ayuntamiento, hemos comenzado a subsanar Paloma mi mujer y yo.

No voy a hacer una descripción de los monumentos visitados que situados en su contexto histórico por una excelente guía turística local , Susana Ruiz, nos permitió captar la importancia que en la formación de la nación tuvo Guadalajara y las grandes familias que allí se implantaron.

Guadalajara conserva variadas muestras  de su prolongada historia, sobre todo desde su incorporación al reino de Castilla en 1085 después de haber estado en poder de los invasores musulmanes de la península algo más de 350 años. Fue durante el reinado de Alfonso VI cuya corona integraba los reinos de Castilla y León. Se puede considerar por tanto una ciudad fronteriza cuya importancia estratégica la debía a su situación geográfica ya que situada en una cima entre dos fuertes barrancos su defensa era relativamente fácil.

De su época musulmana quedan pocos restos, el más importante el puente sobre el rio Henares, de la época califal. Obra civil       que ya los romanos habían realizado y que Abderraman III remodeló y amplió en la segunda mitad del siglo X aunque actualmente muestra muchas reformas y reconstrucciones, sobre la que ordenó Carlos III  a causa del derrumbamiento del puente en 1757.

La impronta dejada en la ciudad por grandes familias como los Mendoza, los Figueroa o los Desmasières, familia católica de origen francés implantada en España y que ha dejado en Guadalajara una huella importantísima desde el punto de vista arquitectónico y ejemplar desde un punto de vista social. Una de sus miembros más destacados fue María Micaela Desmasières , vizcondesa de Jorbalán, que en medio de una intensa vida social desarrollada en Paris, Bruselas y Madrid, mantuvo una sólida vida de piedad y fundó las “Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la caridad”.Dedicó su vida a la ayuda de enfermos, mujeres desamparadas y fundando escuelas y colegios. Murió contagiada por el cólera a cuyos enfermos dedicó su ayuda personal. Fue canonizada en 1934. 

La familia Mendoza, de origen alavés, tuvo la habilidad de ir escalando categoría y presencia en la vida militar, política y social de los reinos en lucha contra el islam llegando uno de sus miembros, el cardenal Mendoza, hijo del marqués de Santillana, a ser  una pieza clave en el paso de la monarquía del alto medioevo a la España renacentista.

Muestra fundamental de esa transformación es el palacio de los Mendoza en Guadalajara conocido como Palacio de los Duques del Infantado, considerado como la primera realización arquitectónica del Renacimiento en España. Hoy, después de una restauración necesaria por las heridas de la guerra civil en sus hermosas piedras, es centro de manifestaciones artísticas entre las que destaca el “Tenorio Mendocino”. El conjunto arquitectónico es una verdadera lección de historia que cualquiera de los guías turísticos locales desvelará con entusiasmo al visitante que lo desee.

La simple designación de Iglesias de diversas épocas, palacios, moradas  y mausoleos de las ilustres familias de Guadalajara convertirían estas líneas en una incompleta guía de turismo. 

No se puede terminar de describir nuestro asombro sin hacer referencia a una pieza casi única en el mundo, el salón chino de la casona de los marqueses de Villamejor, llamado Palacio de la Cotilla. Su construcción comienza en el siglo XVI y a finales del XIX  sus propietarios importaron de China unos paneles de papel de arroz, pintados a la acuarela y tinta, con una estructura zonal que manifiesta escenas históricas de la China medieval, muy a la moda durante la última dinastía Qing. Con esos paneles empapelaron las paredes de una sala dedicada a veladas musicales y de teatro. Parece ser que el asombro del embajador chino en España fue mayúsculo al descubrir ese ejemplo de arte pictórico del  que no quedaba nada de semejante en toda China ni en el resto del mundo. Las destrucciones originadas por la “Revolución Cultural” ordenada por Mao probablemente terminaron con las muestras de estas manifestaciones artísticas de la época Qing. En su política de intento de reconstrucción del patrimonio cultural tradicional de China, el gobierno chino intentó comprar esos paneles que gracias a los responsables del Ayuntamiento de Guadalajara, hoy propietario del edificio, siguen donde la familia Figueroa los colocó. El Palacio de la Cotilla alberga hoy algunas actividades de formación artística así como un espacio dedicado a unos los hijos famosos de Guadalajara como el dramaturgo Antonio Buero Vallejo a quien conocí personalmente y me entreviste con él, por razones profesionales en su despacho de su casa de Madrid, hoy conservado en el espacio museístico dedicado al personaje que también pintaba y por cierto con muy notable dominio del dibujo y color. Con sorpresa descubrí también un espacio pictórico  dedicado a Regino Pradillo, otro ilustre hijo de Guadalajara, excelente pintor,  a quien también tuve el privilegio de conocer personalmente en su calidad de director del Liceo Español de París cuando desempeñaba yo la corresponsalía de Televisión Española en esa ciudad.

Numerosas actividades “in situ” y visitas turísticas con guía organizadas sábados, domingos y festivos pueden consultarse en www.guadalajara.es nos permitirán penetrar en el espíritu de una ciudad  que realmente vale la pena ir conociendo en profundidad.

Por Agustin Alberti. Fotografías Paloma Ausejo

FELIPE VI, SERBELLONI Y BELLAGIO, UN CURIOSO TRIÁNGULO

Cuando el rey Felipe VI incluyó a los Tercios en el desfile del 12 de octubre nos hizo recordar la grandeza del imperio español y su profunda implicación europea.

 

Fotos Paloma Ausejo

El Milanesado, casi un tercio del norte de la península Italiana, estuvo en poder de la corona española de 1.540 hasta 1.706 y en su momento fue estimado pieza clave del imperio español, por encima de las posesiones americanas. Los tercios españoles considerados en su época como prácticamente invencibles, tuvieron como misión mantener el corazón de Europa dentro de la corona española. Para ello tenían que acceder a Flandes desde la Península Ibérica y al no poder atravesar Francia, el camino estratégico pasaba desde Milán al norte europeo por los pasos de los Alpes. En alguna de sus modalidades el llamado “Camino Español” pasaba por las inmediaciones del lago Como, muy cercano a los cantones suizos por los que las tropas españolas tenían paso libre. Estas vías de acceso de alto nivel estratégico militar cruzan por lo que son ahora una de las regiones estratégicas para el de Turismo de alto nivel en Italia. El lago de Como en sus dos componentes que comenzando en las ciudades de Lecco y Como se unen hacia el norte formando una Y griega invertida, termina en la falda de las impresionantes y bellísimas montañas que separan, o unen según se mire, a Italia y Suiza. En la punta de la península formada por ambos ramales del lago está Bellagio, pequeña por su población estable pero grande por su capacidad para asumir un turismo en búsqueda de tranquilidad, arte y naturaleza en su estado más genuino. Desconozco la etimología del nombre pero sospecho que lo de Bella indica ya un modo de yacer al borde del lago cual si fuera una belleza salida de las aguas para ser admirada y por qué no, amada. Casi en la punta extrema de la península donde comienzan a unirse las aguas de los dos ramales se encuentra el hotel de la máxima categoría que lleva un nombre casi mítico en la Italia milanesa, el Gran Hotel Villa Serbelloni. Desde su piscina situada al borde de la aguas del lago las montañas alpinas aparecen a la luz de la tarde en todo su dorado esplendor. Por aquellos caminos por los que pasaron las legiones romanas y siglos después las tropas de los Tercios españoles, hoy se pueden hacer excursiones a caballo, en bicicleta o pertrechados con las botas de montaña en una pacífica caminata.

“Grande Gabrio” como se llamó a Gabriele Serbelloni, desenvolvió su febril actividad entre 1509 y 1580 y terminó su vida de aventuras militares y según algunos de comercio de armas, al servicio del rey Felipe II. En su profesión de condotiero había estado al frente de las tropas del Papa Pio IV, famoso por su apertura del concilio de Trento que comenzó la Reforma Católica. A la muerte del Papa, Gabrio pasó al servicio del rey de España. El soldado de fortuna hizo buen acopio de ella y no solo conquistó Maastrich para Felipe II al frente de los Tercios sino que previamente participó en la batalla de Lepanto, segunda barrera después de Poitier puesta por en Europa a las espadas mahometanas. Un antecesor y homónimo de Felipe VI, el Rey de El Escorial, nombró a Serbelloni virrey de Túnez quien una vez vuelto a Milán organizó la ayuda a la ciudad golpeada por la peste y de la que el gobernador había huido por miedo al contagio, demostrando así que no era únicamente un hombre de guerra.

Por aquella época ya comenzaban los nobles y grandes fortunas de Milán, Turín, Pavía y hasta Génova a construir impresionantes villas al borde del lago para descansar de sus ajetreadas aventuras y negocios. La gran mayoría se conservan hasta hoy como fantásticos ejemplos de la arquitectura italiana renacentista cargados, y a veces sobrecargados, de lujo y bellezas decorativas.

Las montañas que rodean al lago, alguna de ellas de 1600 metros de altura, no solo han contemplado el paso de los tercios españoles. Ya mucho antes por sus laderas cortadas casi a pico y por sus pasos angostos, vieron pasar a las legiones de Julio Cesar –(“ Gallia est omnis divisa in partes tres….”)- en su camino hacia la conquista de la Gallia.

Notables capítulos de la historia de Europa se evocan en el ambiente pacífico y tranquilo que invita al descanso, la contemplación y la reflexión. Esa sensación casi física la han debido sentir y difundir ilustres huéspedes del Serbelloni tales como los soberanos de varios países, incluida España o mandatarios democráticos como Franklin D Roosvelt o Winston Churchill y personalidades del mundo de la literatura, la música o las artes escénicas y cinematográficas. En su restaurante “El Mistral” galardonado con una estrella Michelin, el comensal se sentirá encantado de disfrutar de una excelente velada gastronómica y si es americano probablemente disfrutará de la proximidad de George Clooney, poseedor de una villa cercana al lago y frecuente cliente del restaurante.

Para los amantes del deporte de la vela las dos ramas del Como ofrecen la posibilidad de una sosegada navegación y zonas de fondeo próximas a los grupos urbanos con motivos diversos de atracción turística y gastronómica. Un poco más de esfuerzo requerirá el paseo en kayak y para los que no están especialmente motivados por los deportes sobre el agua una estupenda red de comunicaciones de motoras de diverso tamaño y frecuencia les pondrán en poco tiempo al alcance de las ciudades de Como y Lecco y de los bellos y amables núcleos urbanos que se asoman a las orillas del lago.

Ya sean huéspedes del Serbelloni, del familiar Belvedere con su excelente restaurante “La Varanda” o de otros establecimientos hoteleros y de pequeñas casas que ofrecen el sencillo pero acogedor “bread and breackfast” el visitante de Bellagio nunca se sentirá miembro anónimo de un turismo de masas.

 

 

MARRUECOS, ILESO DE LAS HERIDAS AL TURISMO

Hasta ahora solo Marruecos, entre los países musulmanes, no ha sufrido un ataque terrorista dirigido al corazón de su sector turístico.

Si la reciente desaparición del avión de Air Egypt en el Mediterráneo es consecuencia o no de una acción terrorista está todavía por demostrar pero en cualquier caso el hecho tendrá, de nuevo, consecuencias negativas sobre los ingresos del sector turístico, no solo en Egipto, sino en toda el área del Magreb.

En recientes reuniones, celebradas en Casablanca y Marrakech, del Comité Ejecutivo y el “Board of Directors” de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo (FIJET), la preocupación sobre el terrorismo surgió frecuentemente en las ponencias y en las conversaciones. FIJET es un foro interesante ya que en esa asociación, que desde sus primeros años tiene una representación notable de profesionales españoles, experimenta actualmente un peso preponderante periodistas de países de mayoría musulmana como Egipto, Turquía, Túnez, Líbano o Marruecos. “Una de las finalidades del terrorismo es empobrecer a los países y producir inestabilidad” afirmó en su intervención el presidente de FIJET Internacional y ex-ministro tunecino de Turismo Tijani Haddad. En la mente de todos están los atentados de Egipto, algunos directamente contra turistas. Los de Turquía originados la mayoría de las veces en sus problemas internos con la notable minoría kurda, tienen también sus consecuencias en el sector turístico agravadas por le prohibición rusa a sus turoperadores de enviar turistas a ese país a consecuencia del derribo de un avión de guerra ruso en misión de apoyo al régimen sirio. Siria está actualmente fuera de la mente de cualquier potencial viajero. En Indonesia se han recuperado bastante de las consecuencias del más de un centenar de muertos, la mayoría turistas, en el ataque terrorista de Bali. Todavía hay ibicencos que, terminada la temporada en las baleares, se van a Bali a preparar el “container” que venderán la temporada siguiente en los mercadillos de Es Cana o Las Dalias, pero su motivación es más económica que turística. Yo que no vendo nada en esa isla maravillosa, me lo pensaría dos veces. ¿Se le ha perdido algo en Mali donde hubo 21 muertos en una acción terrorista de Al Qaeda contra el hotel Radisson Blue el pasado año? No creo.

Hay estudios muy precisos sobre las consecuencias que en los ingresos por turismo tienen las acciones terroristas, como por ejemplo el de Patricia García Vidorreta, de la Universidad Complutense, titulado “Efectos del Terrorismo sobre el Sector Turístico”, en el que los que sepan matemáticas pueden disfrutar hasta de fórmulas en derivadas parciales.

Si se desea buscar algún estudio sobre la forma de combatir el terrorismo islámico en sus raíces el asunto resulta ya algo más complejo. Luchas intestinas dentro del mundo musulmán, desde la muerte del profeta hasta nuestros días, diferencias ideológicas y políticas basadas en interpretaciones contrapuestas del espíritu subyacente en la ley islámica y sobre la historia de la “umma”, intereses de poder tribales y todo ello doblado por unas diferencias sociales muchas veces escandalosas y un islamismo radical predicado desde las mezquitas de obediencia wahabita, son algunos de los factores que hacen difícil definir una política antiterrorista que vaya a la raíz del problema. La represión militar suele ser un camino demasiado fácil y poco eficaz para un terrorismo de suicidas.

Es muy ilustrativo señalar el caso de Marruecos cuyo potente sector turístico no ha sido directamente tocado por la bestia terrorista. Los factores que aparentemente desencadenan el terror en otros países musulmanes no se dan allí o se dan más débiles y más hábilmente gestionados por la monarquía Alauita que además no tiene que enfrentarse a las fortísimas tensiones entre sunitas y chiitas que afectan a otros países. El monarca , cuyo titulo reconocido de “Amir al muminim” o comendador de todos los creyentes, le dota de una preeminencia religiosa por encima de los vaivenes políticos, reparte con habilidad equilibrios y prebendas sin dejar de ejercer una autoridad omnímoda en aquellos asuntos que afectan más directamente a las bases de su poder. Su presencia en la sombra nos seguía en forma de una exposición fotográfica ambulante que mudaba de sitio según nuestro programa de trabajo. Eran unas fotos de la “marcha verde” que, aprovechando una debilidad estructural de España, arrancó la paz a los habitantes del Sahara español y que esos días recordaba su 40 aniversario. Los saharauis son resistentes y luchadores pero no terroristas.

Plaza de la Jemaâ el-Fna

El turista se siente seguro en Marruecos para poder gozar de la belleza, unitaria y a la vez diversa, de ciudades y regiones marroquíes. La potente medina de Fez no pierde su misterio y muchas de sus aparentemente humildes fachadas esconden verdaderos palacetes. Meknés es otra de las perlas imperiales aunque más pequeña no por eso debería quedar olvidada de los circuitos turísticos. No en vano Marrakech sigue siendo el primer destino turístico de África y su crecimiento urbano está siendo realizado con habilidad mientras en el interior de sus murallas sigue respirándose ese clima de misteriosa belleza que la hace tan atractiva para el viajero.

IBIZA ESTÁ DE MODA, PERO PUEDE MORIR DE ÉXITO

La progresiva pérdida de su histórico ambiente y la explotación abusiva del visitante pueden acabar con la imagen idílica de Ibiza.

Las casualidades de la vida me arrojaron en Ibiza a mediados de los años 60. La intención de pasar unos días en Mallorca quedó frustrada en Valencia por falta de plaza en el barco de Palma y dispuesto con dos amigos a vacar donde fuera la oportunidad nos la ofreció el “JJ SISTER” un viejo barco de la Transmediterránea que durante toda una noche unía Valencia con Ibiza un par de días por semana. Barco histórico ya que en él hizo la travesía hasta Roma, en junio de 1946, san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, elevado a los altares por el papa Juan Pablo II en el año 2002. En los sesenta el JJ Sister, del que algún marinero afirmaba que sus mamparos eran ya solo pintura, se dirigía a esa poco conocida isla balear con su abigarrada carga de turistas. Muchos de ellos eran gentes del movimiento hippy que comenzó en Sausalito, delicioso pueblito frente a San Francisco a la vista del antiguo penal donde terminó sus días Al Capone. El viejo barco llevaba en su cubierta   unos cuantos coches, pequeños veleros y caravanas ya que eso de los “roll on-roll off” llegó a la compañía naviera unos años más tarde. La cubierta, con asientos de madera para los viajeros “menos favorecidos” tenía lonas laterales que no resguardaban gran cosa del frio de la noche mediterránea y los obligatorios botes salvavidas acogían, bajo su coberturas impermeables, a parejas algo furtivas que comenzaban allí a practicar sus ideales de hacer el amor y no la guerra.

ver más

OSTENSIÓN DE LA LA SABANA SANTA EN TURÍN

Razón y fe se relacionan en un objeto único; la Sindone

«Aun  siendo un no creyente no deja de ser algo muy impactante» fue el comentario de una pareja italiana durante un breve intercambio amistoso en un ascensor de hotel. Se referían  a la sábana santa cuya ostensión pública que comenzó el pasado 19 de abril en la catedral de Turín terminará el 24 de junio poco después de la visita de dos días del papa Francisco.

La sábana, sindone en hebreo antiguo, fue y es objeto de análisis por científicos de diversas disciplinas desde la medicina forense a la historia, la  física nuclear o la biología y ha sido sometida a un programa informático de la NASA que muestra el positivo en relieve de la imagen negativa contenida en la tela, cosa que no sucede con ningún negativo normal de fotografía. La polémica de la datación del lienzo mediante la técnica del carbono 14, debido a las conclusiones sobre la edad medieval de la tela y la negación de la validez de esa prueba por científicos que destacan la fuerte contaminación por bacterias y la presencia de restos de algodón en el trozo utilizado, manifiesta una vez más una cierta ambigüedad que deja siempre  una puerta abierta a la fe en lo relativo a la presencia de Cristo, persona divina y humana, en la historia de la humanidad. Una imagen que no se sabe como ha podido producirse, un negativo en el que la densidad de cada punto está relacionada con el relieve del cuerpo, en la que no hay pigmentos, características únicas e irreproducibles con las técnicas actuales, hacen de la sindone un objeto único. No se puede, ni se podrá, demostrar científicamente que el cuerpo que envolvió esa sábana fue el de Cristo pero si es comprobable científicamente que ese cuerpo sufrió un trato prácticamente similar al que según los evangelios sufrió nuestro Señor desde su condena a muerte hasta su sepultura. Los análisis de las señales existentes en la tela indican, al no haber rastro de los restos que debería haber dejado un cuerpo en descomposición, que esas señales se produjeron instantes antes de la suspensión del contacto de ese cuerpo con la tela que lo cubría.

Una especie de relación diálogal entre ciencia y fe se hace patente en la atmósfera que rodea la nueva ostensión de la santa sábana. Diálogo sobre el que el Papa Juan Pablo II señaló que «La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre si mismo»

Rostro sindone     Imagen del rostro de la sindone al invertir el negativo                                                              Plaza de Turin

Quien  decida ir a Turín también experimentará el gozo de una ciudad que parece pensada para ser disfrutada paseando bajo sus soportales, contemplando su arquitectura, sus grandes plazas y una gastronomía muy italiana y de buena calidad.

Y por la noche una «apericena» con una buena bebida aperitivo y canapés variados en algún restaurante especializado como el de la piazza San Carlo cercano a las iglesias de santa Cristina y san Carlos que vale la pena visitar. Los amantes del arte pueden aprovechar las exposiciones de sobre obras de Tamara Lempika o Modigliani y el museo de arte egipcio considerado el mes importante del mundo después de el de El Cairo.

¡Ah¡ y un consejo; si reserva por internet día y hora para entrar en la catedral, lo que es totalmente recomendable, al final del proceso de seguridad elija la parte izquierda de la cola. Me lo agradecerá.

KOBANE; ESPEJO DE CONTRADICCIONES

La pasividad de Turquía ante el drama que se desarrolla en la localidad de Kobane en su frontera con Siria, es bastante elocuente. Mientras recibe miles de refugiados –no todos ellos kurdos- que huyen de la zona ocupada por el autodenominado Estado Islámico (EI), observa pacíficamente desde sus carros de combate apostados en la frontera, como los jihadistas del EI se van apoderando poco a poco pese a los bombardeos de la coalición, de la ciudad mártir después de haberse tragado materialmente cerca de setenta poblados antes de llegar a Kobane.

Las contradicciones que afectan a las políticas de intereses de los actores en la zona se acaban manifestando de forma inexorable.

Los turcos, a los que Obama pidió implicarse en la coalición anti jihadista, salvan la cara votando su parlamento una autorización al gobierno para intervenir en suelo sirio. Pero el primer ministro turco ya expuso las condiciones de una intervención turca contra el EI que implicaban el establecimiento de zonas de exclusión aérea en perjuicio de las acciones del gobierno sirio para librarse de la oposición armada. Condición inviable ya que dada la capacidad siria de defensa antiaérea y el apoyo de su aliado ruso, pondría aun en grave peligro los ya inestables equilibrios de la zona e influiría negativamente en las posibilidades de acuerdo con Rusia –aliada de Siria- para encauzar el conflicto de Ucrania.

ver más

“EL DANUBIO NO ES TAN AZUL COMO DICEN” (Anita)

Buda-Danubio-Pest; uno de los entornos con más historia de Europa

Son un matrimonio adorable, pero ella estaba convencida de que el río Danubio era realmente azul. Por eso, un poco desilusionada, Anita, por cierto buenísima persona, me comentó, con cierto matiz de decepción en su voz, al regreso de su viaje en autocaravana por Europa ; “pues el Danubio no es tan azul como dicen”. Yo asentí con la cabeza, con fingida expresión de asombro para no decepcionarla, y al cabo de unos años, recién reincorporados a la civilización ciertos países del este de Europa, decidí darme un paseo por Budapest, entre otras cosas para ver el famoso rio con mis propios ojos. Efectivamente, como ya me sospechaba, el Danubio no era azul pero había que reconocer que, pese a la impresión de ciudad que experimentó tiempos mejores, el Danubio, cargado de sedimentos de la historia de Europa, unía las colinas de Buda y la llanura de Pest en imperial pareja. La todavía algo sombría ciudad, en aquel año recuperada para la libertad, indicaba ya un cúmulo de posibilidades de gozo viajero.

Pasados los años he vuelto en dos ocasiones a Budapest, una por obligación y otra por devoción. Entre ambos viajes Hechos de Hoy publicó algún comentario mío sobre algunos aspectos de la vida política húngara y de la poca simpatía con la que se veía en algunos medios de Bruselas ciertas medidas del gobierno de Viktor Orban consideradas como restrictivas de las libertades democráticas de los magyares. Los propios húngaros no debían estar tan convencidos como los de Bruselas, ya que recientemente reeligieron al partido Fidesz y a Orban, de nuevo, para seguir al frente del país. Hoy, no sin críticas por la decisión, el ex ministro de Justicia y de Asuntos Exteriores del anterior gobierno de Orban –Tibor Navracsics- ostenta el cargo de Comisario de Educación Cultura y Juventud en la Comisión Europea.

Como la casi totalidad de los países de la Unión Europea Hungría ha sido duramente golpeada por la crisis, pero las diferencias entre aquellos años de la caída del muro de Berlín y la vitalidad actual se palpan en la calle. No en vano su producción industrial ha crecido un 28 por ciento en los catorce últimos años.

El turismo está jugando un papel notable en el crecimiento húngaro. Cultura e historia forman en Hungría un eficaz binomio para atracción del turista. El viajero normal, en una ciudad como Budapest comparable en belleza con París, puede permitirse lujos que en la ciudad del Sena le resultarían prohibitivos. El rio Danubio vertebra las dos zonas de la ciudad, con dos estilos arquitectónicos diferentes. Aunque Buda tuvo que ser en gran parte reconstruida a consecuencia de los destrozos ocasionados durante la segunda guerra mundial su carácter permanece intacto. Sus pequeños restaurantes, plenos de autenticidad, no han adquirido ese aire algo artificial de establecimiento tradicional que afecta a bastantes establecimientos de la “rive gauche” parisina.

En estos días que se recuerda en Berlín y en casi todo el mundo la destrucción pacífica de uno de los símbolos más siniestros de la reciente historia de Europa, algunos monumentos de Budapest recuerdan al visitante que allí se sufrió una de las represiones políticas más incivilizadas de las producidas por la Unión Soviética sobre los países de su entorno satelital.

La vitalidad, a pesar de las dificultades actuales, ha tomado de nuevo las calles de una ciudad que no ha perdido su aroma de capital imperial. El Parlamento húngaro, imponente y bella fábrica al borde del Danubio, recuerda al visitante turista o de negocios la permanencia de una nación que sobrevive por encima de desgracias históricas o críticas internacionales mejor o peor fundamentadas.

LAS ARTISTAS HORTENSIA NÚÑEZ Y BEGOÑA SOLANO, AL ALIMÓN EN ERESMA (Príncipe de Vergara 33)

Hortensia Núñez Ladevèze, fundamentalmente escultora, y Begoña Solano Castiella, pintora, expusieron  acuarelas, desde el 16 de febrero, en Eresma (Principe de Vergara 33). La obra abarcó una temática que incluyó muestras de múltiples y acuarelas naïf.

“Recuerdo como si fuera hoy, -dice Hortensia Núñez en su web (http://www.hortensianladeveze.com)-el cambio que se produjo en mi vida cuando, por vez primera tropecé con el arte. De repente, atisbé un horizonte ignoto, más amplio que el que se abría cotidianamente a mi vista, distinto…y entendí que ese horizonte se me ofrecía, más que para entrar en un mundo nuevo, para propiciarme un nuevo modo de ver las mismas cosas. Descubrí casi de improviso, que el arte me embargaba. Y esa pasión repentina me incitaba a indagar sus motivos, y esa indagación novedosa me inducía a su vez, a responder a la incitación que la promovía, aunque no supiera cómo hacerlo, aunque me faltara conocimiento del camino y experiencia para explorarlo…..”

Después se han producido más de treinta exposiciones individuales, con esculturas, óleos y acuarelas así como más de setenta exhibiciones colectivas. Uno de sus hitos como artista escultora es la exposición en homenaje al poeta José Hierro y como pintora una serie de oleos sobre los temas tratados en el bíblico Cantar de los Cantares.

En esta ocasión, en compañía de Begoña Solano, unas acuarelas llenas de candor que esconden, no sin dejar entrever su profundidad de fondo, que la diferencia de edad de ambas artistas no significa una entrega de testigo.

20150204_122050-2      20150209_120514-1-1