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“El capitán de un barco no puede desembarcar hasta que la tripulación está a salvo. Aún queda mucha travesía y tenemos mucho que aprender de ti. El cielo puede esperar”. (Ribamontán al Mar, agosto 2019, de J.M. Arrojo al Patrón).

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Curiosamente empecé este artículo en Portugal, en la Costa da Caparica, cuando me sugirieron escribir sobre mi viaje a Lisboa. 

Las imponentes playas de Costa da Caparica, al sur de Lisboa, me inspiraron las siguientes reflexiones. Playas kilométricas, vírgenes, de aguas bravas, como las de Cantabria infinita… Mirando al horizonte del mar Atlántico, me percaté de que al panorama que se ofrecía ante mis ojos le faltaban barcos, velas y pescadores. 

En las aguas de la costa portuguesa, cuna de renombrados navegantes como Vasco de Gama, no se avistaba ni una sola embarcación, ni un intrépido marinero osando sortear las olas apoyadas en el viento atlántico.   Cerré los ojos por un instante y me transporté a Ribamontán al Mar, donde cada verano la pandilla espera al Patrón.

Seguramente pocos visitantes de la playa de Somo, paraíso de surferos, sepan que pertenece al municipio de Ribamontán al Mar. Carriazo, Castanedo, Galizano, Langre, Loredo, Somo y Suesa, son enclave y escondite de veraneantes deseosos de preservar su privacidad. Nada hace presagiar que los pueblos y las playas de Ribamontán al Mar abrigan lo más granado de la sociedad española, aquella que no se prodiga en fiestas pomposas ni “photocalls” horteras de programa televisivo veraniego. 

Casas de arquitectura típica cántabra de piedra, donde florecen las hortensias, se erigen con sus verdísimos jardines; color testimonio del clima lluvioso y húmedo que caracteriza esta zona del norte. 

Clima frío y lluvioso, ¿Un mito? Los veranos que he tenido el privilegio de disfrutar en este enclave cántabro han venido marcados por un tiempo soleado, de días en los que las mareas han dictado el rumbo de largas horas de mar, luz y playa

En Carriazo, pedanía y capital del municipio de Ribamontán al Mar, no puedo levantarme sin abrir la ventana y observar que las vacas ya están campando a sus anchas por los prados. La habitación se impregna de olor a naturaleza, a animales, a tierra y a mar. En Carriazo, la pandilla espera la llegada del Patrón, conscientes de que con él la travesía en barco está asegurada. Patrón, que a sus 82 años acaba de renovar su título precisamente en aguas cántabras, aguas a menudo peligrosas, rara vez mansas. 

El Patrón, nacido en Madrid, lleva el mar en la sangre. No en vano adquirió en un anticuario de Inglaterra una placa que reza “I am the capitan of this ship and I have my wife´s permission to say so” que luce orgullosa junto a brújulas y escuadras marinas en el salón de su casa. Esos pequeños detalles que recuerdan constantemente al mar. 

Antes de partir hacia una nueva travesía en barco nos desperezamos con una larga caminata por los pastos que recorren la distancia entre Carriazo y Galizano. En este último pueblo, presidido por la maravillosa iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hacemos un alto en el camino para comprar los sabrosos sobaos El Macho. ¡No hay quien se resista! Aprovecho la quietud de la mañana y del paisaje para hacer unos ejercicios de yoga; en lugar de saludos al sol saludo a las vacas que parecen encantadas con tan original visita. 

A media mañana nos aprestamos a partir, ilusionados, hacia un nuevo día de mar. La embarcación está atracada en las boyas de pescadores de Somo, y vamos a navegar hasta El Puntal, la cara extrema de la playa.

Embarcar ya es toda una aventura. El primero en hacerlo es el Patrón que acerca el barco hasta la escollera para que al resto de los tripulantes no nos resulte tan incómodo el desafío. Desatracar es un ritual en el que debido a las corrientes marinas, las maniobras de un día no son iguales a las del siguiente; es imprescindible bichero a mano para distanciarnos del amarre y emprender el rumbo.

Aunque teóricamente nos separan sólo veinte minutos de navegada hasta El Puntal, la travesía nunca está exenta de escollos: la Pedreñera (embarcación que recorre el tramo de Somo a Santander), los bañistas despistados, los paddle surf, los piragüistas y los bajos arenosos; una vez esquivados y alejados de la pequeña y estrecha vía, nos adentramos de lleno en el canal.

“Se entra en el canal casado y se sale divorciado”, afirma una expresión marinera que nos recuerda rojo con rojo al entrar, rojo con verde al salir. 

 La navegada hay que sentirla, experimentar la sensación de libertad única, el viento en la cara. La inmensidad, el cielo y el mar confunden sus azules fundiéndose en uno. Los caprichosos vientos cambiantes dictarán al Patrón cómo capitanear; barco escorado, surcamos las olas hacia la bahía de Santander que se vislumbra a lo lejos presidida por el Edificio Centro Botín, inaugurado hace dos años, rompedor, moderno, contraste de lo viejo y de lo nuevo, reflejo de una ciudad en continua evolución y ebullición cultural. 

El Puntal no tiene pérdida, se avista la inmensa bandera de España que ahonda orgullosa junto al embarcadero y Chiringuito El puntal Tricio, declarado uno de los diez mejores de España y al que únicamente se puede acceder por la playa andando, nadando o en barco.  En los días soleados de verano está tan abarrotado como los más famosos chiringuitos de Baleares… lo que nos recuerda a Illetes en Formentera. El olor a rabas y marisco nos invita a abandonar el barco y saltar por la borda para pedir mesa, momento que aprovechamos para darnos un refrescante baño en el mar. 

El Patrón, mi padre, no llamó a su barco “Libertad” como José Luis Perales al barco de su canción “Un velero llamado libertad”; ni se fue tomando sus cosas para batirse en duelo con el mar; a su barco lo llamó Taube, Paloma, en alemán, el nombre de mi madre. Como buenos amantes de la mar, a su primera hija la llamaron, María del Mar. El lobo de mar y la paloma mensajera han surcado un verano más los mares de Cantabria que embellecen Ribamontán al Mar. 

“Estamos en la edad del adosado y el fascículo” decía un amigo allá por los noventa. Como la paloma de Alberti, se equivocaba, los adosados ya habían comenzado en La Rioja rural al principio de la década de los sesenta del pasado siglo.

Por Paloma Ausejo (FIJET ESPAÑA)

Mientras se sumergía un pueblo entero cargado de historia absorbido por las aguas de un supuesto progreso en forma de pantano,  un nuevo Mansilla de la Sierra surgía a sus orillas. Piedras y cemento sin especial carácter, aunque no sin buena intención, acogieron en arquitecturas de viviendas adosadas, alineados en seis calles, plaza e iglesia, a una población que se resistió siempre a perder su alma sepultada bajo las aguas del embalse. 

Más de sesenta años después, avanza con paciencia,  resolución y con pocas ayudas oficiales, una recuperación de materiales y tradiciones que constituyen verdadera memoria histórica reencarnada en un grupo de unos sesenta habitantes dispuestos a resucitar, renovado, un pueblo que hunde sus raíces en la Hispania romana y hoy digno ejemplo de aquellos que se resisten con energía y tesón a ser incluidos  en el catálogo de la España vacía.

Roto en pocos minutos el hielo de muchos año sin aparecer por el pueblo de mi padre nos hace de cicerone José María Menéndez de la Cuesta, un ingeniero que  resiste a las tendencias destructivas del tiempo y que junto con otros vecinos lidera los esfuerzos de recuperación de la historia sumergida de Mansilla. Al escuchar mi pregunta sobre los Matute que puedan quedar en el pueblo empieza a interesarse más vivamente por la presencia de un trio para él desconocido,  una de mis hijas, mi marido y yo, que muestran un cierto conocimiento de antiguos habitantes del lugar e interés por su actual situación.

Después de unos huevos fritos hechos con generosidad y diligencia por el propietario del único bar donde se reúnen, en casi permanente tertulia, las fuerzas vivas de Mansilla, comienzan los recuerdos suavemente excitados por unas copas de excelente vino de Rioja.

En mi memoria reaparece alegre y entrañable la figura de mi prima Ana María Matute Ausejo, rodeada de niños del pueblo, entre los que me encontraba,  a los que mantenía  en  asombrada atención con aquellos cuentos, creados sobre la marcha y  avanzadilla de lo que luego, con los años, se convertirían en relatos y novelas que la hicieron famosa y la alzaron a la Real Academia Española y al Premio Cervantes y Premio Nacional de las Letras Españolas por el conjunto de su obra literaria.

Mi prima Conchita, casada con un hombre emprendedor, persona limpia y recia cuyo trabajo  le llevó desde una posición económica notable  a, como consecuencia de la crisis, descargar barcos en los muelles de Barcelona. Recuerdo su casa de Mansilla, la número tres de la fila de edificios  adosados más lejana a la orilla del embalse. Allí sencillamente recogidos reorganizaron su vida, más sencillamente pero no menos feliz. 

Ramón Tamames el economista  catedrático y su hermano médico muy estimado,  frecuentaban Mansilla. Los fundadores y dueños de Casa Matute, famosa tienda de la calle de Barquillo en Madrid que suministraba lámparas, porcelanas de Sajonia y otros complementos para las viviendas de la alta sociedad madrileña, eran hijos de Mansilla de la Sierra.

 Entre recuerdos y detalladas explicaciones de lo que el pantano sepultó, José María nos iba enseñando los escudos de nobleza, labrados en piedra, recuperados con esfuerzo de las fachadas de las casas nobles del antiguo Mansilla cuyos restos aparecen, como un fantasmagórico decorado cinematográfico, cuando las sequías periódicas dejan de nuevo en seco lo que queda del antiguo pueblo, cabeza de una confederación de municipios, creada en 1584 y formada por cinco villas pertenecientes a lo que hoy es la Comunidad  Autónoma de la Rioja y otras dos vinculadas a Burgos. Sus representantes , en el XVI, se reunían democráticamente  en la Casa de Islas, hoy irrecuperable, para tratar de los asuntos concernientes a los pueblos  que representaban y cuyas decisiones eran posteriormente refrendadas por la autoridad real.

El espíritu de esa confederación –con la refundación de una moderna casa que han denominado De las Siete Villas- es lo que poco a poco van recuperando esas fuerzas vivas de Mansilla y de las otras seis villas para que tradiciones, patrimonio histórico y artístico  común e iniciativas en marcha y proyectos de futuro permitan recuperar un espacio renovado y ofrecer a aquellos que lo deseen, la posibilidad de gozar de los bellos paisajes, la amabilidad y la paz  de una de las zonas más bellas de la Rioja rural, la sierra de Cameros y sus pueblos. 

El monasterio benedictino de Valvanera, muy cercano a Mansilla, situado en la línea fronteriza que separaba Castilla de Navarra en el siglo XI, alberga la imagen de la Virgen de Valvanera, talla de estilo románico que muestra en el rostro de la de la madre de Dios una  determinación que sugiere la que anida en el espíritu de los mansillanos. La Hostería del monasterio ofrece un lugar ideal para unos días de descanso, -wifi incluido- una excelente cocina casera y el disfrute de la naturaleza mediante excursiones a parajes bellísimos.

El símbolo del esfuerzo de recuperación histórica de los mansillanos nos lo muestra José María con orgullo y no sin emoción; el Puente de Suso, del siglo XVI. Recuperado piedra a piedra del lecho del pantano y vuelto a construir a la entrada del nuevo pueblo, nos avisa de que allí “el adosado y el fascículo” nunca sustituirán a la historia.

Saint-Tropez, Cannes,  Saint-Raphael, Niza o Mónaco han propiciado la imagen colectiva de un mundo de lujo y desenfreno para millonarios, pero una Costa Azul tranquila, sosegada y bella  existe…. y es asequible.

Aficionada a los mercadillos populares y callejeros me sumerjo en el mar digital y a veces pesco alguno que me parece interesante, si puedo  personalmente lo paseo y alguna ganga cae. En una de esas navegaciones  virtuales realizadas por  tierras  francesas encontré uno  que me llamó la atención porque estaba calificado en 2018 como mejor mercadillo callejero de Francia. Se realizaba todos los miércoles  en un pueblito de la Costa Azul, Sanary-sur-Mer.  Allí con mi familia disfruté unos días de julio después de comprobar, no sin cierto asombro, que no era ruinoso alquilar una casa con piscina y a siete minutos del mar. Un trozo de costa que desde Saintes Maries de la Mer hasta Mónaco separa  del Mediterráneo a una de las más bellas regiones de Francia, La Provenza.

Un vuelo de dos horas escasas al aeropuerto de Marsella y coche de alquiler fue la fórmula elegida para evitarnos el largo camino de Madrid a la frontera francesa. Una hora de coche desde Marignan, debido al intenso tráfico de los alrededores de Marsella, y una cálida acogida por parte de Soledad, encargada por los propietarios, a la sazón navegando a vela por aguas del Atlántico, de introducirnos a las peculiaridades de la casa y del pueblo que desconocíamos. A sus preciosas informaciones Soledad añadió un bote de “tapenade” de aceitunas negras y un vino de la región y una recomendación, que probáramos la “tropézienne”. Todo auguraba  y se confirmó, unas agradables vacaciones.

Sanary-sur-Mer hace honor a su título. Incorporado al mar en una  bahía no muy grande está presidido por una torre medieval y una iglesia, con su interior en estilo bizantino, -atendida  por un joven sacerdote español de nombre Rodrigo-. Sanary rezuma tradiciones marítimas. Las típicas barcas provenzales, de vela latina, llamadas “pointus” ocupan una parte no pequeña del muelle que está adherido al paseo marítimo que en realidad es la calle principal del pueblo. Dedicados en otros tiempos a la pesca actualmente son  treinta y cinco verdaderas reliquias  de la carpintería  de ribera y tienen el título de “Barcos de Interés Patrimonial”.

El primer miércoles, mercadillo. Como sucede habitualmente en Francia y también en España, la oferta de productos de la tierra para ilustrar una mesa no me defraudó en tanto que responsable de la intendencia familiar. Pero una particularidad no habitual en estas plazas, varios puestos de pescado, a los que había que acudir temprano pera comprar atún o pez espada, que hicieron la delicia de los amantes del pescado recién traído de la mar.

Playas, alguna de las cuales era accesible en un paseo de un cuarto de hora, tienen la belleza de las calas típicas de una costa algo escarpada. La de Six Fours-les-Plages, pueblo unido a Sanary sin solución de continuidad, más extendida y con hamacas y sombrajos, buenos restaurantes, excelente por su suave pendiente para el baño de niños  y mayores sin demasiado interés por la natación deportiva. Enfrente de la playa una vista de conjunto de Sanary y poco más hacia el oeste Bandol, algo más grande que Sanary, al que se puede acceder dando un paseo y que tiene una amplia oferta de restaurantes y un puerto deportivo con aguas más profundas que el de Sanary-sur-Mer. Muy cerca la pequeña isla de Bendor, convertida por Paul Ricard –que la adquirió desierta en los años 50- en centro turístico con hoteles,  iglesia, apartamentos y puerto deportivo. 

Otra isla cercana,  Embiez, también propiedad de la familia Paul Ricard y muy cercana a Six-Fours-les-Plages, en sus noventa y cinco hectáreas hay una interesante variedad de paisajes, pequeñas calas,  viñas y al estar muy poco construida es ideal para aficionados al senderismo.  A ambas islas se puede acceder desde Sanary en pequeños barcos  con horarios regulares.  En Embiez un trenecillo recorre la isla con paradas en puntos donde poder contemplar la belleza del entorno.  Paul Ricard, enterrado en la isla, fue el creador de un  imperio de bebidas alcohólicas, que comenzó con el famoso “pastis” Pernod, autorizado cuando se produjo la liberación en 1944 después de la prohibición por el gobierno de Vichy. Hoy  posee varias firmas mundiales y entre ellas está la española Larios famosa por su ginebra.

Entre los grandes atractivos de esta zona de la Costa Azul francesa está el hecho de que a poco más de una hora de coche y con una buena red de autopistas y carreteras comarcares podemos visitar los puntos más interesantes de la Provenza  como Aix-en-Provence, el parque natural de La Camargue, Saint Remy, refugio de Carolina de Monaco, L’Isle sur la Sorgue, el parque natural de Luberon o ciudades como Marsella y Toulon. 

Terminamos nuestros días de descanso  con un almuerzo en Saint Tropez y con ganas de acercarnos a Cannes y Niza, un poco más lejanos pero también asequibles en un solo día. 

(Fotos por Paloma Ausejo)

La hospitalidad de los malteses se demostró una vez más acogiendo en su preciosa isla al Sexto Foro de Turismo Mediterráneo.

Nuria Alberti Ausejo

La isla de Malta que hace más de dos mil años acogió a uno de los “turistas” más famoso de la historia del Mediterráneo, ha acogido recientemente el sexto Foro de Turismo del Mediterráneo convocado por la “The Mediterranean Tourism Foundation” (MFT). Una delegación perteneciente a países del Mediterráneo de Fijet Word(Asociación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo) se dio cita en la histórica isla para participar en este cada vez más relevante evento para el sector turístico del área Mediterránea. 

“The Mediterranean Tourism Foundation” es una organización internacional independiente cuyo objetivo es promover la cooperación pública y privada en ese sector, así como potenciar el turismo sostenible en los países del Mediterráneo, colaborando a transformar la región en un área de paz, cooperación y prosperidad a través de la colaboración regional, proyectos e iniciativas comerciales. “The Mediterranean Tourism Foundation”  (MFT) se creó en el año 2013 por iniciativa del MHRA (Malta Hotels and Restaurants Association) y desde entonces se ha convertido en un centro de encuentro regional de carácter y cultura de países del Mediterráneo. 

La Fundación organiza anualmente el Foro de Turismo del Mediterráneo, encuentro que reúne a líderes de la sociedad, representantes del Gobiernos, ejecutivos, líderes internacionales, organizaciones no gubernamentales de turismo con el objetivo común de definir prioridades, dar forma a la cooperación y promover la paz. 

Bajo el lema “Mediterranean Stars” (Sustainable Tourism Actions and Renewal Strategies) se celebró el 15 de febrero el 6 Foro en el Hotel Intercontinental de St. Julian’s, con la participación de más de mil personas pertenecientes a 36 países. 

La noche anterior –haciendo gala de la histórica benevolencia de los malteses-  los asistentes tuvimos el honor de ser recibidos y agasajados con un cóctel de bienvenida en el San Antón Palace por la Presidenta de Malta y Patrona de la Fundación, Dña. Marie-Louise Coleiro Preca.

Desde aquí comparto la contundente reflexión de Marie-Louise Coleiro Preca “Realmente creo que la industria del turismo es un contribuyente influyente para crear y mantener la paz mundial”.

La introducción al Foro corrió a cargo de Andrew Agius Muscat, Secretario General de la Fundación, quien cedió la palabra a Dña. Marie-Louise Coleiro Preca. “Estoy orgullosa de que Malta esté en el corazón de los esfuerzos tan importantes para promover estrategias para el turismo que prioricen la sostenibilidad”, recalcó en relación a la temática del Foro que prosiguió con la participación de auténticas estrellas del mundo empresarial, cultural y social. 

Destacaron los paneles de discusión, entrevistas y conferencias así  como el Maestro Bruno Santori en la Gala Concierto y entrega de premios ofrecida en el Mediterranean Conference Centre en La Valeta. La ceremonia culminó con la entrega del premio “Great Sea Award” a nuestros compañeros de ATURJET(Fijet Turquía), a manos de su Presidente Delal Atamdede, por su contribución a la promoción turística de Turquía, que consiguió dos años consecutivos el premio “Golden Apple” instituido por FIJET Interncional. 

Como no podíamos abandonar Malta sin conocer este pequeño país en dimensiones pero gran país cargado de historia, la Oficina de Turismo de Malta organizó para los miembros de FIJET una excursión a La Valeta y Mdina, en la que tuvimos la oportunidad de conocer más directamente el atractivo de la isla que, con Ibiza, es la única isla del Mediterráneo  que conserva intactas sus murallas de defensa. Pero Malta es más que un atractivo turístico. Visitando la isla pudimos recordar la historia de ese famoso viajero que fue san Pablo que, camino de Roma naufragó el barco que le llevaba salvándose todo el pasaje y tripulación en una playa de Malta. La descripción del viaje escrita por San Juan en los “Hechos de los Apóstoles” es digna de un maestro del lenguaje marinero. Señala el cronista que llegados a la playa, los malteses “nos mostraron singular humanidad; encendieron fuego y nos invitaron a todos a acercarnos a el, pues llovía y hacía frio”. Esperando a otro barco que los llevara a Roma san Pablo curó a enfermos, entre otros al padre de Publio, un principal de la isla que les acogió amistosamente. No se en que momento de la historia se le nombró, pero hoy Malta venera como patrono al “Apóstol de los Gentiles”.

Mi nombre en árabe, Nura, significa “luz”. En el día Mundial del Turismo viajo a Diyarbakir, “el París del Este”, como sus propios habitantes la denominan, aunque bien la podríamos describir como la ciudad turca de la Luz y apodarla “Nura”.

En la Anatolia turca, a apenas dos horas de vuelo de Estambul, a orillas del río Tigris, se erige esta imponente ciudad cargada de Historia e iluminada por una potente luz que asoma en todo su esplendor ya desde el amanecer.

Patrimonio de la Humanidad desde 2015, la Unesco reconoció el valor cultural y patrimonial de la ciudad, en su conjunto “Paisaje cultural de la fortaleza de Diyarbakır y jardines del Hevsel”. Diyarbakir, ciudad fortificada, consta con la segunda muralla más importante del mundo, por detrás de la muralla China. Construida durante el reinado de Constantino con el fin de protegerla de las invasiones, sus casi seis kilómetros de muralla de basalto negro, 82 torres de vigilancia y cuatro puertas de entrada, se muestra hoy prácticamente intacta.

Ciudad que en el limes romano llevó el nombre de Amida y que romanos, persas, bizantinos, árabes, turcomanos se la disputaron a lo largo de su agitada historia. Leer la descripción que hace Stephen Dando-Collins en su obra titulada “Las Legiones de Roma”, de la toma de Amida por los persas, es una buena introducción a los dramas históricos desarrollados en ese teatro vivo ahora denominado Diyarbakir.

Iniciamos la visita del centro histórico de Diyarbakir y sus monumentos religiosos a pie, adentrándonos en sus murallas, para pasear por sus calles estrechas, bulliciosas, llenas de vida. Hacemos una alto en  los caravanserrallos de Hasan Pasa Hani, hoy convertido en centro de  parada obligatoria para  tomar un té antes de visitar la Gran Mezquita, la Unlu Camessi, la más importante de las veintidós que existen en la ciudad y la más antigua de Anatolia, construida inicialmente como catedral cristiana  llamada “Santo Tomás”. Proseguimos el recorrido visitando La Mezquita de Beharampasa, construida por el Gobernador de Diyarbarkir en 1572.re

Alentada por seguir la costumbre, paso siete veces bajo las cuatro columnas del Minarete de los cuatro pies, lo que me garantiza buena suerte según una antigua tradición.

Fruto de la herencia y coexistencia de religiones que han dejado huella en edificaciones sagradas, las Iglesias también merecen una visita. La Iglesia Armenia de Santo Giragos, voz apagada que nos habla de limpiezas étnicas que, en su día, redujeron drásticamente las poblaciones cristianas de origen kurdo y armenio; o la Iglesia Ortodoxa Siriaca de Nuestra Señora que fue construida como templo pagano en el siglo I d.C. La construcción actual data del siglo III y ha sido restaurada en múltiples ocasiones.

Iniciamos el recorrido turístico a los monumentos civiles, comenzando por la visita a la mansión de Cemil Pasha, ejemplo de arquitectura tradicional con decoración de piedra caliza blanca y basalto negro, convertida hoy en Museo, forma parte de un proyecto liderado por la municipalidad, empresas públicas y privadas, de reconversión y restauración de edificios antiguos, con el fin de relanzar el comercio, la cultura y el turismo de la ciudad.

Diyarbakir es una ciudad de contrastes. Murallas adentro, mujeres vestidas con el traje tradicional nos saludan desde las puertas de sus casas con una sonrisa abierta y cálida mientras que los hombres cantan melancólicas melodías reflejo de historias pasadas.

Alrededor del centro histórico se ha desarrollado una ciudad moderna, de grandes y largas  avenidas repletas de centros de ocio, restaurantes, discotecas, bares, hoteles de cadenas internacionales, edificaciones de viviendas futuristas que acogen según la tradición a esposos, suegras, consuegras, hijos y hermanos.

Si me impresionó la belleza del centro histórico de Diyarbakir y el contraste con el desarrollo moderno de la ciudad, no menos impactante me resultó la visita al emplazamiento neolítico de Cayönu, de casi diez mil años de antigüedad cuyos restos de excavaciones permanecen en el Muso de Diyarbakir.

No en vano el esfuerzo de la Municipalidad de Diyarbakir por devolverle el esplendor y hacer de la ciudad un referente de destino turístico, fue premiado por la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turistmo, Fijet, con su galardón “Pomme d’Or”, el premio Oscar de Fijet, en una ceremonia celebrada el 30 de septiembre en el Hotel Radisson de Diyarbakir. El Presidente de la Federación , D. Tjani Haddad,  remitió al gobernador de la ciudad, D. Hasan Basri Guzeloglu la Pomme d’Or en presencia de los responsables locales y regionales.

1. Tijani Haddad alabó los proyectos realizados para promover el desarrollo de la ciudad y la promoción del sector turístico, el esfuerzo para la preservación del patrimonio cultural e histórico. Aprovechó para recalcar que la entrega de la Pomme d’Or es un reconocimiento al esfuerzo realizado para la consolidación del sector turístico que constituye el factor más importante para la promoción de la paz, la tolerancia y la convivencia entre los pueblos.

El gobernador de Diyarbakir agradeció al Presidente de Fijet  la entrega de este prestigioso premio, afirmando que el apoyo de Fijet permitirá a la ciudad desarrollar aún más su turismo y animar a los turistas a que acudan a descubrir su riqueza natural e histórica.

Viajar a Diyarbakir no es sólo visitar una interesante ciudad de Turquía, es como consultar la colección viva de silenciosas pero elocuentes huellas de la milenaria historia de una zona de Oriente Medio que ha sido cuna y testigo de contrapuestas civilizaciones. No es un viaje más, es una experiencia, ¡vívela!